定制并不是万能的，在接待客人时，最好不要让客人对定制产生过高的期望值。
或许是习惯了定制西服更容易做到相对平整，或许是定制店给定制消费者的预期过高，以至于有些消费者定制了衬衫后，偶尔也会发出：“衬衫袖子怎么不太平服?衬衫的领口、腋下怎么这么多褶?”之类的疑问。
量体师要怎么解释，西服和衬衫同样都是定制的衣服，为什么被消费者穿上身后，西服能做到相对平服，衬衫却不能做到呢?
这就得从与人体不规则的体型发生的关联的服装材料、结构与工艺这三个方面分别说明了。
1、材料与人体的关联性
就定制服装的面料而论，做西服的面料未必就比做衬衫面料更容易做到平整服帖，定制西服看上去比衬衫更平服的一个很重要原因，不只在于二者面料之间的差异，更是在于二者对辅料和配料的使用情况。
人体的体表并非是平面的，而是受到骨骼、肌肉和脂肪的影响，形成不同的凹凸起伏。一件传统西服的辅料和配料有十余种，西服面料塑造的不是客观存在的人体的形体起伏，而是被垫肩、胸衬等各种辅料“补正”后的体面转折。
衬衫大多只有一层，辅料只有几种，除非采用弹性更好的面料，效果会有所改观，单靠衬衫这层薄薄的平面，无法保证衬衫与人体转折面的完全契合。不过，西装若是无里、无衬、无垫肩、无袖棉，也不一定真比衬衫更加平服。
2、结构与人体的关联性
西服与衬衫的结构也不一样，西服的袖子是两片袖，衬衫的袖子是一片袖，二者不仅裁片数量不同，两片袖的袖肘有弯度，比一片袖更符合手臂向前弯曲的自然转折形态，西服袖的两片结构自然比衬衫一片袖结构的线条更平顺。
西服的衣身有两个前片，两个侧片，两个后片，衬衫的衣身只有两个前片，一个后片。从衣身结构上看，西服比衬衫多一个侧面，这样的衣身造型也比没有侧片的衬衫结构更加立体，也更贴合人体的立体造型，衣身更容易服帖。
此外，西服的领子大多是向外翻的开门领，而衬衫大多是围紧脖子的关门领，开门领的西服在领口处会做撇门处理，实际也相当于在前领窝捏省，这也造成从结构上，西服门襟比衬衫的门襟结构会更贴合人体前胸的形态特征。
3、工艺与人体的关联性
脱离材料与结构的工艺是没有意义的，分析西服与衬衫的工艺，也得从材料和结构这两方面入手。
西服一般用胸衬、垫肩、袖棉、嵌条等塑造基础造型，以满足身体的体面转折，其次，用收腰省、开肚省、捏领底省、破细腹省、通后背省来塑造局部造型，最后，利用高温归拔、吃量、推门、定型等柔化体面的凹凸起伏。
衬衫不像西服有那么多的辅料支撑造型，也较少使用归拔等熨烫塑形的手法处理面料，虽然针对后身和袖口做了结构处理，如在后背收腰省，在过肩两侧合肩省，在袖克夫上捏活褶等，以保证活动需要的基本松量，但整体还是不如西服工艺那么复杂。
总体看来，衬衫的材料更薄、更贴身，结构更接近于平面，反而容易显露身体的凹凸起伏，不容易塑造贴身且平服的立体造型，即便是定制衬衫，看起来也不容易实现像西服那样平整服帖。
平面的衬衫，原本就难以滿足人体的立体曲面，在腋下、袖肥等处有些许余量也属正常，结构失衡引起的问题可以解决，人体的体表转折等立体问题只能靠结构破缝、捏褶收省、归拔吃量、特种面料等来解决。
对于定制店而言，最重要的，不仅是要了解西服与衬衫的材料、结构和工艺的区别，更重要的是要从相对客观的角度，帮消费者认识定制这回事，不要让客人对定制产生过高期望。
